Бангладеш еще предстоит насладиться рынком переработанной пряжи

Бангладеш по-прежнему отстает от конкурентов в производстве переработанной пряжи, хотя рынок такой пряжи растет, особенно в соответствии с новыми экологическими законами, сформулированными Европейским Союзом (ЕС).

Переработанная пряжа производится из изношенных или отходов текстиля, мебели и одежды или других материалов, таких как пластиковые бутылки.

Хотя большая часть процессов переработки запатентована, основная концепция предполагает создание целлюлозы или волокон и превращение их в пряжу. Иногда в смесь также добавляют натуральный хлопок.

Использование одежды, изготовленной из переработанной пряжи, растет во всем мире, поскольку поведение потребителей меняется, в центре внимания находится необходимость защиты окружающей среды и замедления изменения климата.

Это явление еще больше пропагандируется быстрой модой – недорогой одеждой, быстро производимой розничными продавцами массового рынка в ответ на последние тенденции – что неизбежно приводит к значительным выбросам углекислого газа и потреблению воды.

Под влиянием поведения потребителей ЕС уже приступил к разработке нового закона о комплексной проверке при выборе поставщиков одежды, изготовленной из переработанной пряжи.

Торговый блок уже объявил, что к 2030 году все его предметы одежды должны будут производиться из переработанной пряжи.

В рамках новых правил шведский розничный гигант H&M поставил перед собой цель к 2025 году производить 24 процента своей одежды из переработанных или экологически чистых материалов.

По данным QY, глобальной исследовательской организации из Калифорнии, во всем мире ежегодные продажи переработанной пряжи вырастут с $4553,4 млн в 2023 году до $5500,7 млн ​​к 2029 году при совокупном годовом темпе роста 3,2%.

На долю Китая приходится около 60 процентов торговли, за ним следуют США с долей около 16 процентов, говорится в сообщении.

В настоящее время в Бангладеш есть только три местных фабрики, производящие переработанную пряжу на экспорт. Созданные с инвестициями около 30 миллионов долларов, они смогут производить почти 40 тонн переработанной пряжи в день.

Еще 60 тонн переработанной пряжи производятся некоторыми фабриками, но, по словам инсайдеров отрасли, она используется для производства продукции, предназначенной для внутреннего рынка, такой как матрасы и шторы.

Есть также несколько заводов, производящих волокна на экспорт.

В то время как хлопчатобумажная пряжа на международном рынке может стоить от 3 до 3,5 долларов за килограмм, переработанная пряжа может стоить от 1,5 до 2,5 долларов.

Еще четыре проекта находятся в стадии строительства с инвестициями в 40 миллионов долларов и должны быть введены в эксплуатацию в течение следующего года. Ожидается, что они доведут ежедневную выработку экспортируемой переработанной пряжи до 100 тонн, заявили они.

Для создания полноценного завода необходимы инвестиции в размере около 10 миллионов долларов. Это, наряду с отсутствием технологических ноу-хау и квалифицированной рабочей силы, является основными факторами, обуславливающими очень медленные темпы инвестиций, добавили они.

Это также побуждает отечественные текстильные фабрики ориентироваться в основном на хлопчатобумажную пряжу.

«Я производил очень небольшое количество пряжи из переработанного хлопка, необходимой для нужд моих швейных фабрик», — сказал А. К. Азад, председатель и главный исполнительный директор Ha-Meem Group, ведущего экспортера одежды.

Специализированная фабрика группы по производству переработанной пряжи в Маоне в Газипуре будет запущена в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев и будет производить 40 тонн джинсовой пряжи в день, сообщил Азад The ​​Daily Star по телефону.

В настоящее время многие фабрики производят пряжу из переработанных материалов, сказал г-н Захурул Ислам, управляющий директор фабрики по производству переработанной пряжи Saraz Fibre-Tech Ltd в Бхалуке.

Однако их состав смешанный: 30 процентов натурального хлопка и 70 процентов отходов одежды, которые местные жители называют «джхут».

По словам Ислама, добавленная стоимость при производстве переработанной пряжи может достигать почти «300 процентов», поскольку в противном случае материалы оказались бы на свалке.

Ежегодно Бангладеш производит 4 миллиона тонн текстильных отходов, из которых 5 процентов перерабатываются на месте.